LONDRES (AP) — Rick Davies, cofundador, cantante y compositor de la banda británica Supertramp, falleció tras una larga batalla contra el cáncer, anunció la banda el lunes. Tenía 81 años.

Davies, quien coescribió la música de la banda con Roger Hodgson, fue "la voz y el pianista detrás de las canciones más icónicas de Supertramp, dejando una marca indeleble en la historia de la música rock", dijo la banda en un comunicado en su sitio web.

Murió el sábado después de luchar contra el mieloma múltiple, un tipo de cáncer de sangre, durante más de una década, dijo la banda.

Davies y Hodgson formaron Supertramp en 1969 y produjeron éxitos como "Goodbye Stranger", "The Long Way Home", "The Logical Song" y "Give a Little Bit".

El álbum de la banda de 1979, “Breakfast in America”, encabezó las listas en Estados Unidos y Canadá, ganó dos premios Grammy y vendió más de 18 millones de copias.

“La voz conmovedora de Davies y su toque inconfundible en el Wurlitzer se convirtieron en el corazón del sonido de la banda”, afirma el comunicado.

Nacido en Swindon, Inglaterra, en 1944, Davies tuvo pasión por el jazz, el blues y el rock and roll desde muy joven, dijo la banda.

Hodgson dejó la banda en 1983 y lanzó álbumes en solitario. Supertramp se disolvió en 1988, aunque Davies la resucitó en 1996. El grupo actuó por última vez en Madrid en 2012.

(Noemi Bruzak/MTI vía AP)/MTI vía AP)

VENECIA, Italia (AP) — Ni Sofia Coppola ni Marc Jacobs estaban convencidos de que un documental fuera buena idea. Jacobs no estaba seguro de querer ser el protagonista de uno y Coppola no estaba segura de querer la presión de estar detrás de la cámara. Al fin y al cabo, era su amiga de más de 30 años. ¿Y si la película no era buena?

Sin embargo, la idea, que atribuyen a los productores RJ y Jane Cha Cutler, empezó a tomar forma. Coppola siempre se ha interesado por la moda y el proceso creativo. Jacobs sabía que si alguien podía hacerlo sentir menos cohibido, esa era ella. Y decidieron aventurarse en lo desconocido. Al menos, juntos.

"No había límites", dijo Jacobs en una entrevista reciente con The Associated Press, junto a Coppola. "Fue como uno se presenta y recibe lo que recibe, y así será".

“Marc, by Sofia”, que tuvo su estreno mundial el martes en el Festival de Cine de Venecia, es un collage evocador, y muy Coppola, de las influencias de Jacobs, su biografía y su equipo trabajando para crear una colección de ready-to-wear.

"Nunca he hecho algo así sin un plan ni un guion", dijo Coppola. "Lo que intentaba era mostrar su proceso creativo en torno a esta colección y luego entrelazar inspiración, referencias y artistas que colaboraron con él para crear este retrato completo".

Fue una producción muy lo-fi, dijeron. A veces, Coppola simplemente entraba en la oficina con su propia cámara en mano. Otras veces, su hermano, Roman Coppola, venía a ayudar. Coppola nunca había hecho un largometraje documental y el proceso le pareció emocionante, aunque dijo que no marca una nueva etapa ni una nueva dirección para ella como cineasta.

También pudo ver algunas cosas detrás de escena a las que rara vez tiene acceso, incluido estar detrás del escenario en un desfile.

“Tuve total libertad, lo cual fue genial. Simplemente filmaba lo que me interesaba”, dijo. “Era como tomar fotos, algo que ya conocía bien”.

Se conocieron a principios de los 90 en Nueva York, cuando Coppola le preguntó a su madre si podía ir a ver el desfile de Perry Ellis en el que Jacobs estaba trabajando. Conectaron enseguida, unidas por su pasión por el arte, la música, la moda y el cine, y han colaborado en numerosas ocasiones en bolsos, vestidos, anuncios y mucho más. Jacobs ha visitado sus sets de rodaje e incluso ha proporcionado ropa para algunos de sus personajes, incluyendo algunos de los abrigos que Scarlett Johansson lució en "Lost in Translation".

Aunque Coppola quería reconocer su amistad, incluso haciendo un pequeño cameo en su película, tampoco quería que se tratara necesariamente de ella ni de ellos. El foco seguiría en Jacobs.

"No quería que hablara demasiado de mí", dijo Coppola. "Pero quería que pareciera personal, hecha por mí, que formo parte de ella y que, de esa manera, no fuera solo una entrevista o un retrato genérico".

Además del detrás de escena del diseño de la colección prêt-à-porter Primavera 2024, "Marc by Sofia" está repleto de referencias al cine y al arte, con clips de "¡Hello, Dolly!", "All that Jazz", "Sweet Charity" y muchas otras de las películas más queridas de Jacobs. Le impresionó especialmente que ella consiguiera los derechos para usar los clips.

“Me hizo sentir muy especial. No podía imaginar que todas esas cosas le pasaran a cualquiera”, dijo Jacobs. “Sentí que estaba bien porque era para Sofía. Puede que no sea cierto, pero así es como me gusta verlo”.

También incluye una biografía, momentos clave de su carrera y algunos vistazos poco comunes a la abuela de Jacobs, una figura influyente en su vida, con quien convivió en su adolescencia en Nueva York y quien le inculcó la importancia de cuidar la ropa bonita. Después del desfile, Coppola y su hermano visitan a Jacobs en su casa, donde, en pijama de seda, habla de su bajón. Le gusta usar una frase de su amiga, la cineasta Lana Wachowski, para describir la sensación: «Post-arte-um».

"Sentí que podría haber sido cualquier conversación", dijo Jacobs. "No tenía nada que ver con el director y el protagonista. Simplemente fue muy fácil".

Aun así, Jacobs estaba nervioso la primera vez que se lo proyectó. Le preocupaba cómo se vería, cómo sonaría y cómo sería.

Como siempre, al terminar, dije que no me odiaba después de verlo —rió Jacobs—. Simplemente me pareció natural. No estaba fingiendo. No había nada artificial ni falso. Así que, le guste o no a la gente, sé que me sentí bien siendo yo y Sofia, ya sabes, viéndolo a su manera.

Para obtener más cobertura del Festival de Cine de Venecia 2025, visite https://apnews.com/hub/venice-film-festival

Lindsey Bahr ha sido escritor y crítico de cine para The Associated Press desde 2014.

NUEVA YORK (AP) — ¿Nunca digas nunca jamás? En julio, Justin Bieber sorprendió a sus fans con el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, "Swag", horas después de haberlo anunciado en vallas publicitarias y redes sociales. Resultó que aún no había terminado. El jueves por la mañana, Bieber anunció que "Swag II" llegará el viernes.

La estrella del pop publicó la portada del lanzamiento en Instagram: un fondo rosa pálido con el texto "Swag II" en el centro. Contrasta con la portada de "Swag", que también incluía solo el título del álbum, pero sobre un fondo negro.

Bieber también compartió una imagen de él mismo, su esposa, la modelo Hailey Bieber (de soltera Baldwin), y su hijo pequeño, Jack Blues Bieber.

“Swag II Esta noche a medianoche”, escribió en el título.

Al ser otro lanzamiento sorpresa, se sabe poco sobre el próximo lanzamiento. Lo mismo ocurrió con "Swag". Ese álbum, con 21 canciones, exploró temas como el amor, la vida y la paternidad. Algunas de las canciones más impactantes incluyen "Daisies", el R&B alternativo de ritmo lento de Bieber interpretado con una guitarra lo-fi; "Go Baby", una celebración de su esposa; y "Devotion", que cuenta con la voz emergente del R&B Dijon.

Antes de “Swag II” y “Swag”, Bieber no había lanzado un nuevo álbum desde “Justice” de 2021.

En 2023, Bieber vendió los derechos de su música —sus seis álbumes, incluyendo éxitos como «Sorry» y «Baby»— a Hipgnosis, una empresa de inversión musical con sede en el Reino Unido. Los detalles financieros del acuerdo no fueron revelados.

MARÍA SHERMAN Sherman es reportera musical de The Associated Press. Reside en la ciudad de Nueva York.

(Foto de Evan Agostini/Invision/AP, Archivo)

MILÁN (AP) — Giorgio Armani , el diseñador italiano que transformó el concepto de elegancia discreta en un imperio de la moda multimillonario, falleció, confirmó su casa de moda. Tenía 91 años.

Armani falleció en su domicilio, según informó la casa de moda. Armani, uno de los nombres y rostros más reconocidos de la industria mundial de la moda, se perdió la Semana de la Moda de Milán en junio de 2025 por primera vez durante los adelantos de la colección masculina Primavera-Verano 2026 para recuperarse de una afección no revelada. Estaba planeando un gran evento para celebrar los 50 años de su emblemática casa de moda, Giorgio Armani, durante la Semana de la Moda de Milán de este mes.

A partir de una chaqueta sin forro, un par de pantalones sencillos y una paleta urbana, Armani puso el estilo italiano prêt-à-porter en el mapa de la moda internacional a fines de la década de 1970, creando una silueta relajada e inmediatamente reconocible que ha impulsado a la casa de moda durante medio siglo.

Desde la oficina ejecutiva hasta la gran pantalla de Hollywood, Armani vistió a los ricos y famosos con estilos clásicos de sastrería, confeccionados en telas ultrasuaves y tonos suaves. Sus elegantes trajes de etiqueta y sus brillantes vestidos de noche a menudo acaparaban la atención en las alfombras rojas de la temporada de premios.

Al momento de su muerte, Armani había armado un imperio valuado en más de 10 mil millones de dólares, que además de ropa incluía accesorios, artículos para el hogar, perfumes, cosméticos, libros, flores e incluso chocolates, lo que lo situaba entre los 200 multimillonarios más importantes del mundo, según Forbes.

El diseñador también era propietario de varios bares, clubes, restaurantes y de su propio equipo de baloncesto, el EA7 Emporio Armani Milán, más conocido como Olympia Milán. Armani abrió más de 20 restaurantes desde Milán hasta Tokio desde 1998, y dos hoteles: uno en Dubái en 2009 y otro en Milán en 2010.

El propio Armani fue la base de su estilo.

El estilo Armani empezó con el propio Giorgio Armani, desde sus penetrantes ojos azules enmarcados por un bronceado permanente y su temprana cabellera plateada, hasta sus característicos vaqueros y camisetas como ropa de trabajo y la decoración minimalista de sus casas particulares.

La visión de la moda de Armani era la de una elegancia relajada donde la atención al detalle marcaba la diferencia.

«Diseño para la gente real. No hay ninguna virtud en crear ropa y accesorios que no sean prácticos», solía decir cuando le pedían que identificara a su clientela.

En la conversación, la encantadora sonrisa del diseñador y sus modales exquisitamente afables desmentían al duro hombre de negocios que se escondía tras él, capaz de convertir su talento creativo en un imperio de la moda valorado en más de 10 mil millones de dólares. Jamás una fusión ni una venta, Re Giorgio (Rey Jorge), como lo llaman los italianos, siempre fue su propio jefe.

Nacido el 11 de julio de 1934 en Piacenza, una pequeña ciudad al sur de Milán, Armani soñaba con ser médico antes de que un trabajo a tiempo parcial como decorador de escaparates en unos grandes almacenes de Milán le abriera los ojos al mundo de la moda.

En 1975, Armani y su socio Sergio Galeotti vendieron su Volkswagen por 10.000 dólares para fundar su propia marca de prêt-à-porter masculino. Un año después, lanzaron su línea de ropa femenina.

El símbolo de su nuevo estilo fue la chaqueta deportiva sin forro, lanzada a finales de los 70 y que se convirtió en un éxito instantáneo, desde Hollywood hasta Wall Street. El diseñador combinó la chaqueta con una sencilla camiseta, una prenda que él denominó «el alfa y el omega del alfabeto de la moda».

El traje Armani pronto se convirtió en un imprescindible en el armario del hombre adinerado. Y para las mujeres, la introducción del traje pantalón en los despachos ejecutivos fue prácticamente revolucionaria. Conocido como el "traje de poder", con su chaqueta con hombreras y pantalones a medida, se convirtió en el sello distintivo de la clase ascendente de mujeres de negocios en la década de 1980.

Con el paso de los años, Armani suavizaría su estilo con detalles delicados, telas lujosas y tonos más brillantes para su paleta básica de beige y gris. Su insistencia en pantalones y chaquetas llevó a algunos críticos a etiquetar su moda como "andrógina".

Armani llega a Hollywood

El clásico cinematográfico de 1980, "American Gigolo", catapultó tanto a Armani como al actor Richard Gere a la fama en Hollywood. Vestido de Armani, Gere se convirtió en el nuevo galán favorito de Estados Unidos, y "Geeorgeeo", como lo llamaban, en el diseñador más popular del mundo del glamour.

Su conexión con Hollywood le valió créditos como actor de vestuario en más de 200 películas y, en 2003, un lugar en el “Paseo de la Fama” de Rodeo Drive.

La noche de los Oscar siempre brilló, con elegantes trajes para los hombres y resplandecientes vestidos para las mujeres. Sean Penn, ganador del Oscar a mejor actor en 2009, recogió su estatuilla con un conjunto negro sobre negro de Armani, mientras que la nominada a mejor actriz, Anne Hathaway, desfiló por la alfombra roja con un brillante vestido de noche blanco sin tirantes de la última colección de alta costura Privé de Armani.

Otros seguidores fieles de la marca fueron Jodie Foster, George Clooney, Sofia Loren y Brad Pitt. David y Victoria Beckham fueron la cara visible de su campaña publicitaria de ropa interior de 2009.

Tan significativo fue el impacto del estilo Armani, no sólo en cómo se vestía la gente sino en cómo abordaba la moda, que en 2000 el Museo Guggenheim de Nueva York presentó una retrospectiva de los primeros 25 años de Armani en la moda.

"Me encantan las cosas que envejecen bien, las que no pasan de moda y se convierten en ejemplos vivos de lo mejor", dijo Armani sobre sus esfuerzos.

Armani ha ido mucho más allá de la moda

Hoy en día, el imperio Armani cuenta con más de 9.000 empleados, de los cuales la mitad son mujeres en la alta dirección, además de siete centros industriales y más de 600 tiendas en todo el mundo, según cifras publicadas en 2023. Además de ropa y accesorios, la empresa produce perfumes, cosméticos y artículos para el hogar, además de vender sus propios dulces, flores e incluso libros. El diseñador abrió su quinta tienda multimarca en la elegante Quinta Avenida de Nueva York en febrero de 2009.

En el ámbito de la moda, Armani era propietario de varios bares, restaurantes y clubes, además del equipo de baloncesto. Pasaba su tiempo libre en escapadas a Broni, en la campiña cerca de Milán, la isla de Pantelleria, en Sicilia, y Saint-Tropez, en la Riviera Francesa. Cada casa lucía el sello distintivo del diseño Armani: paredes desnudas, piezas importantes y pocos adornos.

Al igual que muchos de sus colegas, Armani intentó recuperar parte de la fama y la fortuna que amasó durante el auge de la "moda milanesa", que situó el prêt-à-porter italiano en el centro del panorama mundial de la moda a principios del milenio. Personalmente involucrado en varias organizaciones benéficas dedicadas a la infancia y un firme defensor de la lucha contra el sida, en 2002 Armani fue nombrado embajador de buena voluntad de la ONU para los refugiados.

Galeotti falleció en 1985. Armani no tuvo hijos, pero mantuvo una estrecha relación con su sobrina Roberta, hija de su difunto hermano Sergio. Ella abandonó una incipiente carrera cinematográfica para convertirse en su directora de relaciones públicas y solía representar a su tío, quien no era muy fiestero, en eventos sociales. Años después, fue una intermediaria clave con el mundo de las celebridades.

En 2006, orquestó la boda de los actores Tom Cruise y Katie Holmes en un castillo medieval a las afueras de Roma, mientras que el tío Giorgio diseñó el atuendo de la novia y el novio.

Armani había indicado que al considerar la sucesión, estaba mirando hacia su antiguo jefe de moda masculina, Leo Dell'Orco, y su sobrina Silvana Armani, quien cumple el mismo rol para la moda femenina.

COLLEEN BARRYcubre todo lo relacionado con Italia para The Associated Press. Su enfoque incluye moda y diseño, turismo excesivo y medio ambiente, política y, a veces, el Vaticano.

(Foto AP/Luca Bruno, Archivo)