PARÍS (AP) — Claire Danes , Cynthia Erivo y Claudia Schiffer se unieron a la multitud matutina en el Observatorio de París, del siglo XVII, el jueves, mientras Chloé presentaba lencería, encajes y abrigos de pescador en la pasarela de la Semana de la Moda de París.

El evento tuvo lugar en un momento delicado para el sector del lujo: el gigante de los cosméticos L'Oréal superó a LVMH , propietaria de Louis Vuitton , como la empresa francesa cotizada más valiosa en septiembre. Además, los consultores pronostican un crecimiento moderado en los artículos de lujo personales este año, tras dos años de contracción.

La diseñadora Chemena Kamali recurrió a los archivos de Chloé para su colección primavera-verano 2027 “Obsession”.

Fue una declaración personal de afecto hacia la casa, y una prueba de cuánta decoración podía soportar su promesa de ser fácil de decorar.

Lujo, listo para usar.

Gaby Aghion fundó Chloé en París en 1952, siendo pionera en la moda prêt-à-porter de lujo: prendas de diseño finamente confeccionadas que se vendían listas para usar, en lugar de alta costura creada para clientes individuales.

La idea ayudó a tender un puente entre la alta costura y la producción en masa, ofreciendo lujo con menos formalidad.

Esa herencia impone un estándar exigente: la confección elaborada no debe hacer que la ropa parezca difícil de llevar.

“Quería algo profundamente personal: volver a las cosas que amo, a las emociones que me provocan”, dijo Kamali.

El broderie anglaise —un bordado salpicado de pequeños agujeros decorativos— aparecía sobre algodón nítido y organza transparente.

Kamali se inspiró en los bordados del siglo XIX, mientras que los bordados florales en relieve evocaban la década de 1960. Las mangas abullonadas, los volantes escalonados y las borlas colgantes añadieron volumen y movimiento.

En ocasiones, flores, encajes y borlas competían entre sí dentro de un mismo diseño.

La confección era impresionante, pero el resultado podía parecer recargado: mucho esfuerzo visible para prendas que debían transmitir una sensación de comodidad.

La lencería ofrecía una propuesta más minimalista. Kamali recortaba el encaje para crear lo que ella llamaba "arneses románticos", enmarcando la piel expuesta con delicadas líneas.

Una tira metálica en el busto añadía un brillo intenso entre las telas vaporosas.

Estas piezas necesitaban menos adornos para captar la atención.

El romance se une a la ropa de lluvia

Los abrigos aportaron el cambio de ritmo más convincente a la colección: los rojos y amarillos interrumpieron los colores más suaves, mientras que los sombreros de ala ancha llevaron las proporciones hacia lo teatral.

Los abrigos y capas de los pescadores sirvieron como punto de partida.

Kamali superpuso vinilo transparente en tonos ahumados sobre sus siluetas, aportando contornos más definidos a la suavidad de la colección.

En este caso, el contraste funcionó. Las prendas exteriores robustas aportaron contrapeso a la delicadeza de la ropa, y las formas llamativas transmitieron el dramatismo sin necesidad de añadir ningún adorno.

La sastrería aportó mayor definición. Kamali citó como referencia el esmoquin "Noël" de Chloé de 1972 con bordes festoneados, retomando así la tradición de la casa de adaptar los trajes de hombre a las mujeres.

Le proporcionaba un marco más sólido para sus instintos románticos, y su afecto por Chloé era evidente.

Los momentos más impactantes surgieron cuando esa familiaridad produjo una idea clara: un abrigo de pescador ampliado hasta alcanzar proporciones dramáticas, o lencería reducida a sus contornos.

Esas transformaciones dieron dirección a la colección.

THOMAS ADAMSON es un periodista internacional de Associated Press, radicado en París. Cubre la política, la cultura y el estilo europeos. Cuenta con más de dos décadas de experiencia informando en todo el continente.

(Foto AP/Aurelien Morissard)

LONDRES (AP) — La supermodelo Naomi Campbell ganó el jueves una demanda para revocar la prohibición de cinco años que le impedía ejercer como miembro del consejo de administración de una organización benéfica en Inglaterra y Gales.

Un tribunal compuesto por tres jueces dictaminó que Campbell, de 56 años, había sido "engañada" por Bianka Hellmich, también miembro del consejo de administración de la organización benéfica contra la pobreza Fashion for Relief, que organizaba eventos para recaudar fondos en Cannes y Londres.

Hace dos años, la Comisión de Beneficencia, organismo que registra y regula las organizaciones benéficas en Inglaterra y Gales, detectó «múltiples casos de mala conducta y/o mala gestión» en la organización. Esto incluía el uso de fondos de la organización para pagar su estancia en un hotel de cinco estrellas en Cannes, así como tratamientos de spa, servicio de habitaciones y cigarrillos. Como consecuencia, se le impuso la prohibición a Campbell.

En su fallo, el tribunal confirmó que hubo “graves irregularidades y mala gestión”, pero concluyó que las “fallas en la administración de las finanzas de la organización benéfica y el mal uso de sus fondos” fueron consecuencia de la conducta de Hellmich. Añadió que estos hechos se “ocultaron” a la supermodelo.

Los jueces determinaron que Hellmich "utilizó documentos falsificados" y que también engañó a asesores profesionales y a la Comisión de Beneficencia.

Los jueces también afirmaron que, si bien Campbell compartía la responsabilidad de que la organización benéfica no presentara sus cuentas a tiempo, esto no significaba que no fuera apta para ser miembro del consejo de administración de la organización.

Durante la audiencia de cuatro días celebrada en junio, Campbell afirmó que su "único error" fue confiar en Hellmich, a quien acusó de falsificar su firma y mentir sobre sus credenciales como abogada de organizaciones benéficas.

“No lo veo como un fracaso, lo veo como haber confiado en alguien que conocía, alguien que era abogado”, dijo Campbell, declarando ante el tribunal del centro de Londres que ella y la Comisión de Caridad habían sido engañadas.

La comisión se había opuesto a la impugnación de Campbell y había dicho que la prohibición de cinco años debía mantenerse.

La comisión abrió una investigación sobre Fashion for Relief en 2021, y la organización benéfica fue disuelta y eliminada del registro de organizaciones benéficas en 2024.

Esta noticia ha sido modificada para corregir la resolución de la Comisión de Beneficencia del año pasado, actualizándola a 2024.

(Foto AP/Christophe Ena, archivo)

PARÍS (AP) — Rihanna , Jennifer Lawrence, Rosalía y Cynthia Erivo observaron desde la primera fila el martes cómo Jonathan Anderson, de Dior, presentaba 65 looks de primavera en una pasarela que se extendía a lo largo de un estanque en el Jardín de las Tullerías; una colección basada en la idea de que la forma más cara de vestirse es detenerse a mitad de camino.

Los árboles emergían del agua y la niebla se extendía sobre las maquetas; una bruma artificial pulverizada en una tarde en la que París alcanzó los 28 grados Celsius (82 grados Fahrenheit).

El look inicial marcó la pauta: una chaqueta cruzada blanca de raya diplomática sobre una camisa de rayas y una falda corta color crema, nada metido por dentro, nada abrochado con convicción.

Los sujetadores se asomaban por debajo de las chaquetas abiertas, las camisas estaban abotonadas de forma desigual y los ribetes de pijama recorrían los bordes de las prendas de sastrería.

Incluso los dobladillos parecían despeinados antes de que llegara el viento.

Medio vestido para el éxito

Estaba muy lejos de la casa que Christian Dior fundó en 1946 y que se hizo famosa un año después con el New Look: la chaqueta Bar, la cintura ceñida y la falda que absorbía metros de tela.

Anderson, quien asumió el cargo en 2025 como el primer diseñador desde el propio Dior en encargarse de la ropa femenina, la masculina y la alta costura, lo ha estado transformando en el "estilo holgado" desde entonces.

Las notas del desfile plantearon esta temporada como una pregunta: "¿hasta qué punto puede ser ligero un vestido?", y la respondieron tratando la sastrería como si fuera un drapeado.

Las chaquetas de bar se suavizaron, sus peplums —el volante en la cintura de la chaqueta— cayeron en lugar de estar esculpidos; una de ellas se cruzó con un abrigo de granjero.

El estampado pata de gallo, un clásico de la casa, se fundió con la transparencia de la gasa.

El vestido La Cigale de 1952 regresó en tul rosa plisado sin tirantes, con vuelo en las caderas como la cigarra que le da nombre.

Las notas prometían que las piezas de archivo serían "interpretadas de maneras nuevas". Y en su mayoría así fue.

Se trataba de un desaliño deliberado, una tendencia que se extendió durante todo el mes de la moda, tanto en Prada como en otros lugares.

El lujo se escondía entre las costuras —botones de cristal de Murano, piel sintética bajo la solapa, visible solo al levantar el cuello—, mientras que el espectáculo estaba a la vista de todos: chaquetas y minifaldas cubiertas de cientos de pétalos cortados a mano que se estremecían al paso de las modelos.

Los pantalones de color bronce, plata y verde menta contrastan con una paleta de colores negro, blanco y gris.

La alforja, un éxito de la época de John Galliano , está de vuelta.

La nuez sabe demasiado

La invitación venía acompañada de un par de nueces wenwan, que tradicionalmente se pulen frotándolas en la palma de la mano durante años hasta que adquieren un brillo especial: belleza a través del tacto, una metáfora apropiada para prendas tan arrugadas.

También puso de manifiesto la debilidad de la colección. Esta era la décima aparición de Anderson para Dior en poco más de un año, y su silueta —el minivestido de gasa vaporoso, la sastrería transparente, el único pendiente colgante— ya resulta familiar incluso antes de que aparezca la primera modelo.

El truco más antiguo de la moda es la sorpresa, y el de Anderson es el refinamiento, que es lo que vende.

Si esto es lo que la moda espera de Dior es una cuestión que la niebla no pudo ocultar.

“Mucho antes de que un árbol despliegue sus ramas hacia el cielo”, decían las notas, “el nogal guarda el conocimiento de su propia forma”.

Tras diez colecciones, lo mismo ocurre con el Dior de Anderson: o bien es una casa que se ha encontrado a sí misma, o bien ha dejado de buscar.

THOMAS ADAMSON es un periodista internacional de Associated Press, radicado en París. Cubre la política, la cultura y el estilo europeos. Cuenta con más de dos décadas de experiencia informando en todo el continente.

(Foto AP/Thomas Padilla)

Así como el destino del mundo pende de un hilo en "Digger", la sátira exagerada de Alejandro G. Iñárritu sobre el desastre climático se tambalea al borde del abismo.

Es un acto de malabarismo audaz, que combina la farsa exagerada con ansiedades profundas y un Tom Cruise obsesionado con el petróleo . Iñárritu, un director de cine de autor, siempre se ha deleitado con una visión grandilocuente: el circo entre bastidores en planos secuencia de "Birdman", los paisajes agrestes de "El renacido", las reflexiones metafísicas de "Bardo". Uno va a ver una película de Iñárritu por su descaro, no por su sutileza.

Y «Digger», una especie de «Dr. Strangelove» para la era del cambio climático, no se anda con rodeos. Su afán por lanzar un mensaje y sacudir al público probablemente no le granjeará el favor de la crítica. Pero hay momentos para ir a lo grande. ¿Te animas?

Algunos, sin duda, no lo harán. El mayor inconveniente de "Digger" es que, para ser una sátira, no es particularmente graciosa. Cruise no es Peter Sellers e Iñárritu no es Stanley Kubrick. Sus denodados esfuerzos por alcanzar un tono de humor negro similar resultan fallidos.

Pero «Digger» es más incisiva en el otro extremo de la tragicomedia. Una provocación apasionada dirigida tanto a políticos como al público, «Digger» es, sin duda, un lanzamiento atípico de un gran estudio: tan urgente como «Una verdad incómoda», pero mucho más operística. Para bien o para mal, se trata de una apuesta arriesgada y actual que difícilmente se repetirá en mucho tiempo.

En los primeros instantes de la película, Digger Rockwell (Cruise) despierta en su lujosa casa con paneles de madera, rodeado de astas de ciervo, animales disecados y alfombras de piel de oso polar. En la cama lo acompaña su adorada gata, una criatura apenas con vida, representada como una marioneta animatrónica que se parece más a Annette que a un felino real. Esto sugiere no solo que Digger, un magnate del petróleo, corrompe la naturaleza, sino también que hay algo más artificial en juego. La vista pastoral que se extiende ante su ventana se asemeja más a un diorama de un museo de historia natural que a un paisaje.

Mientras tanto, Digger empieza a recibir llamadas de una enorme plataforma petrolífera en Groenlandia. Una grieta en un glaciar y una fuga de metano del lecho marino preocupan a los científicos, pero Digger los convence con carisma usando metáforas beisbolísticas. En cambio, les pide que se esfuercen más para aumentar la producción diaria de barriles.

El ritmo de Iñárritu, que trabaja con un guion escrito por él mismo y otros cuatro, es frenético, como es habitual. Cruise se mete de lleno en el personaje, una caricatura de vaquero, con un torrente de diálogos campechanos. Blande con orgullo la pala con la que su abuelo inició el negocio petrolero familiar. Cerca de allí, un reloj de pie marca el tictac de forma inquietante.

Emmanuel Lubezki , el brillante director de fotografía, filma estas escenas y otras desde abajo, otorgando a "Digger", rodada en VistaVision, una cualidad grandiosa y carnavalesca. La situación se descontrola rápidamente cuando una plataforma de hielo apodada "Judy", cinco veces más grande que Washington D.C., se desprende de Groenlandia y comienza a dirigirse hacia Europa, en lo que se prevé que cause una destrucción catastrófica.

Pronto, el no tan diferente presidente estadounidense Compson (John Goodman) y su gabinete llegan a casa de Digger, necesitando un plan. Compson lo califica de "un pepinillo". El grupo de expertos en perforación, bebés y perforación, está compuesto exclusivamente por hombres blancos y decrépitos.

El drama que sigue se centra más en establecer una narrativa que en salvar a Europa. Digger alterna escenas privadas con Compson y con un científico llamado Ganesh (un Riz Ahmed maravillosamente preocupado) por quien, contra todo pronóstico, ha desarrollado afecto. En una escena impactante, Digger comparece ante un organismo similar a las Naciones Unidas, cuyos miembros visten ropas color pistacho y están furiosos por lo que le ha hecho al planeta.

Es un foro grotesco en el que Digger defiende con vehemencia el petróleo, "la leche materna de la Tierra", según él. Con toda lógica, pregunta si el mundo estaba realmente preparado para prescindir de él. Con la elocuencia de un maestro de ceremonias, expone un buen argumento. Pero la cruda realidad, en la apocalíptica segunda mitad de la película, tiene la última palabra.

Sin embargo, existe una segunda capa que se desarrolla paralelamente. La película, tal como la experimentamos, es, de hecho, una obra de teatro en escena, como descubrimos al principio. Esta dimensión metatextual de "Digger" se siente inicialmente como una excusa, una forma de justificar los extremos exagerados del filme. Con un toque de actitud defensiva, Iñárritu a menudo ha intentado anticiparse a las críticas a sus películas con digresiones autorreflexivas. ¿Recuerdan cómo "Birdman" incluyó un enfrentamiento con un crítico de teatro del New York Times?

Pero la estructura de obra dentro de obra de "Digger" plantea interrogantes sobre el valor de la sátira y los límites de la ficción. También conduce a la película a un lugar sombrío y fatídico, mucho más allá del debate sobre los combustibles fósiles. Y permite que la interpretación visceral de Cruise se expanda desde la caricatura hasta algo más conmovedor. Cruise siempre ha destacado en la representación de los extremos del ego masculino ("Magnolia", "Tropic Thunder", "Eyes Wide Shut"). Su interpretación de Digger sin duda se unirá a esa lista. Pero, al igual que la película, son los momentos más sosegados y premonitorios de su actuación los que perduran en la memoria.

“Digger”, estrenada por Warner Bros. el viernes, está clasificada como R por la Motion Picture Association por su lenguaje explícito. Duración: 128 minutos. Tres estrellas de cuatro.

Jake Coyle es crítico de cine y cubre la industria cinematográfica para Associated Press desde 2013. Reside en la ciudad de Nueva York.

(Warner Bros. Pictures vía AP)