PARÍS (AP) — Claire Danes , Cynthia Erivo y Claudia Schiffer se unieron a la multitud matutina en el Observatorio de París, del siglo XVII, el jueves, mientras Chloé presentaba lencería, encajes y abrigos de pescador en la pasarela de la Semana de la Moda de París.El evento tuvo lugar en un momento delicado para el sector del lujo: el gigante de los cosméticos L'Oréal superó a LVMH , propietaria de Louis Vuitton , como la empresa francesa cotizada más valiosa en septiembre. Además, los consultores pronostican un crecimiento moderado en los artículos de lujo personales este año, tras dos años de contracción.
La diseñadora Chemena Kamali recurrió a los archivos de Chloé para su colección primavera-verano 2027 “Obsession”.
Fue una declaración personal de afecto hacia la casa, y una prueba de cuánta decoración podía soportar su promesa de ser fácil de decorar.
Lujo, listo para usar.
Gaby Aghion fundó Chloé en París en 1952, siendo pionera en la moda prêt-à-porter de lujo: prendas de diseño finamente confeccionadas que se vendían listas para usar, en lugar de alta costura creada para clientes individuales.
La idea ayudó a tender un puente entre la alta costura y la producción en masa, ofreciendo lujo con menos formalidad.
Esa herencia impone un estándar exigente: la confección elaborada no debe hacer que la ropa parezca difícil de llevar.
“Quería algo profundamente personal: volver a las cosas que amo, a las emociones que me provocan”, dijo Kamali.
El broderie anglaise —un bordado salpicado de pequeños agujeros decorativos— aparecía sobre algodón nítido y organza transparente.
Kamali se inspiró en los bordados del siglo XIX, mientras que los bordados florales en relieve evocaban la década de 1960. Las mangas abullonadas, los volantes escalonados y las borlas colgantes añadieron volumen y movimiento.
En ocasiones, flores, encajes y borlas competían entre sí dentro de un mismo diseño.
La confección era impresionante, pero el resultado podía parecer recargado: mucho esfuerzo visible para prendas que debían transmitir una sensación de comodidad.
La lencería ofrecía una propuesta más minimalista. Kamali recortaba el encaje para crear lo que ella llamaba "arneses románticos", enmarcando la piel expuesta con delicadas líneas.
Una tira metálica en el busto añadía un brillo intenso entre las telas vaporosas.
Estas piezas necesitaban menos adornos para captar la atención.
El romance se une a la ropa de lluvia
Los abrigos aportaron el cambio de ritmo más convincente a la colección: los rojos y amarillos interrumpieron los colores más suaves, mientras que los sombreros de ala ancha llevaron las proporciones hacia lo teatral.
Los abrigos y capas de los pescadores sirvieron como punto de partida.
Kamali superpuso vinilo transparente en tonos ahumados sobre sus siluetas, aportando contornos más definidos a la suavidad de la colección.
En este caso, el contraste funcionó. Las prendas exteriores robustas aportaron contrapeso a la delicadeza de la ropa, y las formas llamativas transmitieron el dramatismo sin necesidad de añadir ningún adorno.
La sastrería aportó mayor definición. Kamali citó como referencia el esmoquin "Noël" de Chloé de 1972 con bordes festoneados, retomando así la tradición de la casa de adaptar los trajes de hombre a las mujeres.
Le proporcionaba un marco más sólido para sus instintos románticos, y su afecto por Chloé era evidente.
Los momentos más impactantes surgieron cuando esa familiaridad produjo una idea clara: un abrigo de pescador ampliado hasta alcanzar proporciones dramáticas, o lencería reducida a sus contornos.
Esas transformaciones dieron dirección a la colección.
THOMAS ADAMSON es un periodista internacional de Associated Press, radicado en París. Cubre la política, la cultura y el estilo europeos. Cuenta con más de dos décadas de experiencia informando en todo el continente.
(Foto AP/Aurelien Morissard)